Leading edge o trailing edge: el recorte de fase, explicado de una vez

Casi todas las quejas sobre reguladores —que zumban, que parpadean, que no bajan del 40 %, que se calientan— se reducen a una sola pregunta mal contestada en el momento de la compra: ¿este dimmer recorta la onda por delante o por detrás? Es una decisión de dos opciones, cuesta lo mismo acertar que fallar y condiciona todo lo demás. Esta página es la referencia técnica del sitio sobre ese punto: qué hace cada tecnología, qué cargas tolera, cómo identificar la que tienes montada y qué ocurre cuando las mezclas con drivers LED.

Qué significa exactamente «recortar la fase»

La red española entrega una onda senoidal de 230 V eficaces a 50 Hz. Eso son 50 ciclos completos por segundo y, por tanto, 100 semiciclos: la tensión cruza por cero cien veces cada segundo. Un regulador de pared no reduce la tensión como haría un transformador ni disipa energía como una resistencia en serie (eso lo hacían los reóstatos de los años sesenta, que se ponían al rojo vivo). Lo que hace es mucho más elegante: dejar pasar solo una parte de cada semiciclo y bloquear el resto.

Si de cada semiciclo dejas pasar la mitad, la lámpara recibe menos energía y luce menos. El valor eficaz de tensión que ve la carga baja de los 230 V nominales a lo que quede tras el recorte. Como la conmutación ocurre cien veces por segundo, el ojo no percibe interrupciones sino un cambio de intensidad continuo. La diferencia entre las dos familias de dimmer está solo en por dónde se hace el corte.

Leading edge: el TRIAC que arranca tarde

El recorte por delante (leading edge, también llamado corte de fase directo o simplemente «dimmer de TRIAC») bloquea el principio de cada semiciclo y deja pasar el final. El componente que lo gobierna es un TRIAC, un semiconductor que una vez disparado permanece conduciendo hasta el siguiente paso por cero, cuando se apaga solo. El circuito de control decide cuántos milisegundos espera desde el cruce por cero antes de dispararlo: si espera poco, pasa casi toda la onda y la luz va al máximo; si espera 8 ms de los 10 que dura el semiciclo, apenas queda un chispazo de tensión y la luz está al mínimo.

Lo bueno del TRIAC es que es baratísimo, robusto y aguanta corrientes de arranque brutales sin inmutarse. Lo malo es que la carga recibe un flanco de subida vertical: pasa de 0 a 200 V en microsegundos. Ese dv/dt tan agresivo genera armónicos, interferencias en la banda de radio y, en cargas con hierro dentro, un zumbido mecánico perfectamente audible en una habitación silenciosa. Es la tecnología que llevan la mayoría de los reguladores de pared antiguos que ya estaban en tu casa cuando compraste las bombillas LED.

Trailing edge: el MOSFET que corta antes de tiempo

El recorte por detrás (trailing edge, corte de fase inverso) hace justo lo contrario: conduce desde el paso por cero y corta a mitad de camino. Para eso no sirve un TRIAC, porque el TRIAC no se puede apagar a voluntad; hacen falta transistores de potencia tipo MOSFET o IGBT, que se abren y se cierran cuando el circuito de control quiere.

El resultado eléctrico es mucho más amable. La corriente empieza a circular con la tensión cerca de cero, así que no hay escalón de arranque, no hay pico de corriente contra el condensador de entrada del driver y no hay zumbido. Los dimmers de trailing edge son casi siempre silenciosos, regulan más abajo sin saltos y suelen tener una carga mínima muy inferior. A cambio son más caros de fabricar y menos tolerantes al abuso: un cortocircuito en la lámpara o una carga inductiva pesada se lleva el MOSFET por delante.

Qué carga admite cada uno

La convención del sector marca las cargas con tres letras. R es carga resistiva (incandescente, halógena de 230 V directa, resistencias). L es carga inductiva (transformadores ferromagnéticos de halógeno de 12 V, motores). C es carga capacitiva (transformadores electrónicos, fuentes conmutadas, drivers LED). Todo lo que compres hoy en LED es, eléctricamente hablando, carga C.

La regla práctica: si en el techo cuelga un transformador toroidal pesado alimentando halógenos de 12 V, necesitas leading edge. Si hay LED, tiras con driver, downlights o cualquier fuente electrónica, quieres trailing edge. Si convives con las dos cosas o no sabes qué hay dentro de la luminaria, mira lo que de verdad significa un dimmer universal RLC antes de fiarte de la palabra impresa en la caja.

Cómo saber cuál tienes montado

Hay cuatro sitios donde mirar, en orden de facilidad:

1. El marcado del propio mecanismo. Desmonta el marco (sin tensión) y busca en el cuerpo de plástico las letras RL, RC o RLC junto al rango de potencia. Es la información más fiable que vas a encontrar. Un mecanismo que solo dice «R 40-400 W» es un TRIAC clásico pensado para incandescente.

2. El símbolo. Muchos fabricantes serigrafían la forma de onda: una senoide con el primer cuarto mordido significa leading edge; con el último cuarto mordido, trailing edge. En algunos catálogos aparece como «corte de fase ascendente / descendente».

3. El rango de potencia declarado. Un dimmer que exige un mínimo de 40 o 60 W casi seguro es de TRIAC. Los de MOSFET modernos bajan a 3-5 W de mínimo precisamente porque no dependen de la corriente de mantenimiento del semiconductor.

4. El oído. Con carga LED, un zumbido tipo abejorro que cambia de tono al girar la rueda delata un leading edge peleándose con un driver capacitivo. Un trailing edge bien emparejado no se oye.

Qué pasa cuando mezclas tecnología y carga

Poner un TRIAC delante de bombillas LED es el error más repetido del país, y hace tres cosas malas a la vez. Primero, el flanco vertical descarga un pico de corriente contra el condensador de entrada del driver, que puede multiplicar por diez la corriente nominal durante microsegundos; ese pico erosiona el TRIAC y castiga la electrónica de la bombilla. Segundo, el driver necesita una corriente mínima para mantener el TRIAC cebado, y una lámpara LED de 7 W consume tan poco que el semiconductor se apaga a mitad de semiciclo: de ahí el parpadeo y los saltos de nivel. Tercero, si la carga tiene componente inductiva y usas trailing edge, la energía almacenada en la bobina no tiene por dónde descargarse cuando el MOSFET corta y aparecen sobretensiones que se cargan el transistor.

La consecuencia práctica: leading edge con carga capacitiva funciona mal pero rara vez rompe nada de golpe; trailing edge con carga inductiva sí destruye el dimmer. Si tienes dudas sobre qué hay en el techo, la opción segura es un RLC con detección automática. Y si el problema ya lo tienes encima, el árbol de diagnóstico del parpadeo recorre las causas ordenadas por probabilidad.

Dimmers conmutables: dónde se cambia el modo

Buena parte de los reguladores de gama media vendidos hoy son conmutables: el mismo mecanismo trabaja en leading o en trailing y tú eliges. El selector aparece de tres formas.

• Microinterruptor DIP en el cuerpo

  Un pequeño conmutador de dos posiciones marcado RL/RC, o dos DIP para modo y para rango de potencia. Se cambia con la punta de un destornillador de precisión y con el mecanismo desmontado y sin tensión. Es el sistema de Simon, Niessen y Schneider en sus series regulables.

• Pulsación larga sobre la propia tecla

  Habitual en los dimmers táctiles y en los de rueda pulsable: mantienes 5-10 segundos y el LED de cortesía parpadea confirmando el cambio de modo. Viene descrito en la hoja de instrucciones, nunca en la carcasa.

• Autodetección al alimentar

  El dimmer mide la carga durante los primeros segundos tras dar tensión y decide. Funciona bien con cargas homogéneas y se confunde cuando mezclas dos marcas de LED en la misma lámpara. Si cambias de bombillas, corta y vuelve a dar tensión para que repita la medida.

• Ajuste del nivel mínimo

  Independiente del modo, casi todos permiten fijar dónde está el «1 %» real de tu lámpara. Es lo que evita que la luz se apague sola al bajar del todo. Se calibra con la carga definitiva ya instalada, no con una bombilla de prueba.

Antes de tocar nada: seguridad

Cambiar el modo de un dimmer o sustituirlo por otro implica desmontar el mecanismo de la pared. Corta el IGA del cuadro eléctrico —no basta con bajar el interruptor de la pared, porque la fase sigue llegando al borne de entrada— y verifica la ausencia de tensión con un buscapolos o un comprobador bipolar en los dos bornes antes de aflojar nada. Un dimmer averiado puede tener condensadores cargados en su interior durante unos segundos después del corte: no metas los dedos en la electrónica. Y recuerda que en España cualquier modificación del circuito fijo (llevar un neutro nuevo, cambiar la sección del cable) corresponde a un instalador autorizado.

Errores frecuentes

Comprar el dimmer antes que las bombillas. Es al revés: primero decides la lámpara, miras si el fabricante publica lista de compatibilidad y luego eliges el regulador. Segundo error, dimensionar por la potencia equivalente: una bombilla «de 60 W equivalentes» consume 8 W reales y ocho de ellas no llegan al mínimo de un dimmer de TRIAC. Tercero, dejar el ajuste de nivel mínimo de fábrica y concluir que la lámpara es defectuosa. Cuarto, montar dos dimmers en una conmutada: el regulador va en un extremo y en el otro un conmutador normal, o se usa un módulo con entradas de pulsador. Repasa cómo se hace en la guía de instalación de un dimmer LED.

Preguntas frecuentes

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