Instalar un detector de movimiento: pared, techo y primera calibración

La mayoría de los detectores que acaban devueltos no venían defectuosos: estaban mal colocados. Un PIR mira calor en movimiento a través de una lente de Fresnel dividida en sectores, y su sensibilidad es máxima cuando alguien cruza esos sectores de lado y mínima cuando alguien camina de frente hacia él. Colocarlo apuntando al final de un pasillo largo, justo enfrente de por donde viene la gente, es la forma más eficaz de que tarde tres pasos en encender. Colocarlo a 90 grados del recorrido, la de que responda al primer movimiento.

Aquí tienes las dos instalaciones habituales —sustituir un interruptor por un detector de pared y montar uno de techo con caja— más las decisiones de altura, orientación y ajuste inicial que deciden si el aparato es útil o un incordio.

Material y herramientas

• Detector de pared o de techo

  Los de pared cubren típicamente 180° y 8-12 m de alcance; los de techo, 360° y un radio de 5-8 m según altura de montaje. En vivienda, un modelo decente de empotrar en caja universal ronda los 15-30 €.

• Caja universal o caja de superficie

  Para pared reutilizas la caja del interruptor. En techo necesitas una caja de derivación con espacio para los empalmes: los detectores de techo suelen ir con base propia atornillada a un taco.

• Cable H07V-K de 1,5 mm² y bornas de conexión rápida

  Las bornas tipo palanca de 3 o 5 vías simplifican mucho los empalmes en techo, donde trabajar con regletas y las manos por encima de la cabeza es incómodo.

• Comprobador de tensión y escalera estable

  La escalera no es un detalle menor: la mayoría de accidentes domésticos en este trabajo son caídas, no descargas.

• Destornillador plano de 2,5 mm y taladro con broca de 6 mm

  Para la fijación de la base en techo. En falso techo de pladur usa taco de expansión tipo paraguas, no taco de nailon.

Antes de nada: corta el IGA

Baja el interruptor general automático del cuadro y verifica con el comprobador de tensión que en la caja donde vas a trabajar no queda nada vivo. En el caso del techo, comprueba también el conductor que creías neutro: en instalaciones antiguas es habitual encontrar el retorno de la luz cableado en azul, y eso significa que un cable «azul» puede estar a 230 V. Recuerda que modificar la instalación fija en España requiere instalador autorizado; sustituir un mecanismo en una caja existente entra dentro de lo razonable para un aficionado con cuidado, tirar cable nuevo no.

Caso A: sustituir un interruptor por un detector de pared

Es el montaje más rápido, y el que más veces falla por un motivo tonto: en la caja de un interruptor simple casi nunca hay neutro. Solo hay fase de entrada y retorno hacia la lámpara. El detector electrónico necesita alimentarse.

1. Cuenta los cables. Si hay tres (fase, retorno y un azul de neutro), puedes montar cualquier detector de tres hilos. Si solo hay dos, necesitas un modelo específico «de dos hilos», que se alimenta en serie con la carga; funcionan, pero con LED de poca potencia dan parpadeos o brillo residual.
2. Desmonta el interruptor y marca con cinta cuál es la fase permanente. Con el circuito en tensión y midiendo con precaución lo sabrías, pero es más seguro identificarlo por continuidad hacia la caja de derivación con todo cortado.
3. Conecta los tres hilos del detector: L a la fase permanente, N al neutro y la salida (habitualmente marcada L' o con el símbolo de la lámpara) al retorno que sube al punto de luz. La tierra, si el detector la lleva, al conductor amarillo-verde.
4. Recoge el cable con holgura y atornilla el mecanismo a la caja, comprobando que la lente queda vertical y no girada.
5. Da tensión y prueba. Muchos modelos hacen un autotest de 30-60 segundos al arrancar durante el cual encienden y apagan solos: no toques los potenciómetros hasta que se estabilice.

Caso B: montaje en techo con caja

En techo casi siempre tienes neutro, porque es donde llega la alimentación de la luminaria, así que el problema del caso A desaparece. A cambio aparece otro: hay que decidir si el detector sustituye al interruptor o convive con él.

1. Abre la caja de derivación del punto de luz y localiza fase, neutro y el retorno del interruptor.
2. Fija la base del detector al techo con tacos apropiados al material, dejando pasar los conductores por el prensaestopas o el agujero central.
3. Alimenta el detector con fase y neutro permanentes. Su salida va al conductor que alimenta la luminaria.
4. Si quieres mantener el interruptor manual, ponlo aguas arriba del detector: así, con el interruptor abierto todo queda muerto y con él cerrado manda el detector. Es la configuración más simple y evita conflictos.
5. Cierra, da tensión y espera al autotest antes de juzgar el comportamiento.

Altura y orientación: lo que decide el resultado

Los fabricantes calculan el diagrama de cobertura para una altura concreta y fuera de ella los números dejan de valer. Como referencia de partida:

Tres reglas de orientación que ahorran disgustos: no apuntes nunca a un radiador, a una caldera o a la salida de un aire acondicionado (el PIR ve gradientes de calor, y una corriente de aire caliente es un movimiento térmico); evita que la lente enfoque una ventana con sol directo o una superficie muy reflectante; y en escaleras coloca el detector de forma que barra los peldaños de través. Para ese caso concreto tienes el detalle en la guía de detectores para escaleras y pasillos.

La primera calibración

Casi todos los detectores llevan tres potenciómetros: LUX (umbral de luz ambiente por debajo del cual actúa), TIME (tiempo que mantiene la luz encendida tras el último movimiento) y SENS (sensibilidad o alcance). El ajuste de fábrica suele venir con LUX al mínimo, y eso significa que en una prueba a mediodía el detector no encenderá nada aunque te muevas delante: no está roto.

Método de arranque rápido: pon TIME al mínimo (10-30 s) para que las pruebas sean ágiles, SENS al máximo y LUX al símbolo del sol (actúa siempre, con luz o sin ella). Camina por la zona y comprueba que detecta desde donde quieres. Después baja LUX hasta el punto en que solo se dispara con la luz natural que consideres insuficiente, y sube TIME al valor real de uso: 1-2 minutos en pasillo, 5-10 en garaje o trastero. Si aparecen encendidos fantasma, baja SENS antes de cambiar la posición. El procedimiento completo, con los casos raros, está en la guía de ajustar un detector (LUX, TIME, SENS).

Errores frecuentes

Comprar de tres hilos cuando en la caja solo hay dos. Es la devolución número uno. Cuenta los cables antes de comprar.

Cargar el detector con más de lo que aguanta. Muchos modelos declaran 1.000-2.000 W para incandescente pero bajan a 200-400 W con LED, porque el pico de arranque de las fuentes conmutadas es brutal. Si vas a gobernar varias luminarias LED, mira ese dato específico o intercala un contactor.

Montarlo enfrente del recorrido. Ya lo hemos dicho, pero es el error de colocación que más veces se repite.

Juzgarlo durante el autotest. Los primeros 30-60 segundos tras dar tensión no valen para nada.

Dejarlo donde le da el sol de tarde. El calentamiento cíclico de una superficie soleada produce falsos disparos que aparecen solo unos días al año, y son un infierno de diagnosticar.

Cuándo llamar a un instalador autorizado

Si necesitas llevar neutro nuevo hasta la caja del interruptor, si vas a alimentar más de un circuito de alumbrado desde el detector o si el montaje es en exterior con paso de cable por fachada, eso ya es obra de instalación fija. También si el cuadro no tiene diferencial de 30 mA protegiendo el circuito, cosa habitual en viviendas anteriores a los años ochenta. Y si prefieres un mecanismo que combine detección y accionamiento manual en la misma tecla, revisa las opciones de interruptor con sensor de movimiento antes de complicar el cableado.

Preguntas frecuentes

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