Micromódulo para interruptor: dónde cabe y cómo se conecta

La pregunta que decide la compra no es qué marca, ni qué app, ni cuántos amperios. Es esta: ¿caben veinte milímetros más de plástico detrás de tu mecanismo? Todo lo demás se resuelve; el fondo de la caja, no. Merece la pena dedicar diez minutos a medir antes que devolver el paquete.

Las medidas de las que estamos hablando

Un micromódulo típico ocupa alrededor de 40 × 35 × 17 mm. Los más compactos de la generación actual rondan los 39 × 33 × 17 y hay formatos redondos de unos 45 mm de diámetro por 20 de alto pensados para las cajas de derivación europeas. Ese fondo de 17-20 mm es el número que tienes que comparar con el hueco libre.

La caja universal española empotrada mide 65 mm de diámetro y entre 40 y 50 mm de profundidad. Parece sitio de sobra, pero el mecanismo con su garra y su chasis se come 25-30 mm, y los cables rígidos de 1,5 mm² doblados en U ocupan otro tanto. El hueco real que queda detrás de un interruptor montado suele ser de 10 a 18 mm. De ahí que el margen sea tan justo y que la respuesta cambie de una vivienda a otra, incluso dentro del mismo piso.

Antes de comprar, haz esto: corta el circuito en el cuadro, verifica ausencia de tensión, desmonta el mecanismo y mete un lápiz o una varilla hasta el fondo de la caja. Marca dónde queda enrasado con la pared y mide. Si tienes 45 mm o más y el mecanismo es de perfil bajo, el módulo entra. Con 40 mm justos y muchos empalmes dentro, prepárate para pelearlo. Si tu caja es de las antiguas, cuadradas y poco profundas, olvídate.

El otro sitio donde nadie mira: la caja del techo

Instalar el módulo detrás del interruptor es lo intuitivo, pero muchas veces es peor sitio. En la caja de derivación del techo, o dentro del plafón de la propia lámpara, hay dos ventajas grandes:

• Allí sí hay neutro

  La caja de derivación reúne fase, neutro y el retorno que baja al interruptor. En la caja del interruptor de una vivienda antigua solo hay dos cables y ningún neutro, que es el motivo por el que tanta gente acaba buscando un modelo sin neutro con sus parpadeos y sus condensadores de bypass.

• Hay espacio de verdad

  Una caja de derivación cuadrada de 100 × 100 mm o el hueco de un plafón dejan sitio sobrado. El módulo va suelto, con sus cables ordenados, sin forzar nada.

• El interruptor de pared sigue mandando

  El módulo lee el estado de tu interruptor original a través del retorno, así que la tecla de la pared conserva su función y nadie de la casa nota el cambio.

La pega es el acceso: si algún día hay que resetear el módulo o cambiarlo, toca subirse a la escalera y abrir el falso techo o desmontar la lámpara. Es un intercambio razonable si el módulo es de los que rara vez dan guerra.

Las entradas SW: qué son y por qué se equivoca todo el mundo

Un micromódulo tiene, además de la entrada de red (L y N) y la salida a la carga (O), uno o dos bornes marcados SW, S1/S2 o I1/I2. Son entradas de señal, no de potencia: el módulo mira si le llega fase por ahí, y con eso decide conmutar. No alimentan nada y no soportan corriente apreciable.

El cableado habitual es sencillo: la fase permanente entra en L, un puente desde L va al común del interruptor de pared, y el otro borne del interruptor vuelve al SW del módulo. Cuando accionas la tecla, el SW recibe fase y el módulo conmuta el relé. Al circuito de la lámpara solo llega la salida del módulo, nunca directamente el interruptor. Si te lías con este esquema, la guía de cómo cambiar un interruptor tiene el orden de conexión con más detalle.

Aquí aparece la distinción que hay que configurar sí o sí en la app o con el botón del módulo:

Modo biestable (interruptor). Lo que hay en tu pared es un interruptor: se queda en una posición u otra. El módulo debe entender que cada cambio de estado del SW —de fase a sin fase o al revés— significa «conmuta». Si no lo configuras así, la luz se comportará al revés la mitad de las veces: encender al bajar la tecla y no responder al subirla.

Modo monoestable (pulsador). Lo que hay en tu pared es un pulsador, que vuelve solo a reposo. El módulo debe reaccionar al flanco: cada pulsación alterna. Este modo desbloquea funciones extra que los buenos módulos aprovechan: pulsación larga para regular, doble pulsación para lanzar una escena.

Modo separado (detached). El SW deja de gobernar el relé y se convierte en un botón de domótica pura: la tecla ya no enciende esa lámpara, sino que dispara lo que tú decidas. Es la forma de convertir un interruptor sobrante en un mando sin cambiar el mecanismo.

Qué hacer si no cabe

Que no entre en la caja del interruptor no es el final del camino. Por orden de menos a más obra:

1. Reordena el interior. La mitad de las veces el problema no es el volumen sino el desorden. Sustituye los puentes rígidos por conductor flexible de 1,5 mm² con punteras, retira los empalmes viejos con cinta y usa bornes de conexión rápida en lugar de regletas de tornillo, que abultan el doble. Puedes recuperar 8-10 mm así.

2. Súbelo al techo. La opción explicada arriba. Cambia de sitio el problema y encima resuelve el del neutro.

3. Cambia la caja. Una caja universal de 50 mm de fondo en lugar de la de 40. Implica repicar un poco el tabique y volver a enyesar, pero si vas a domotizar varios puntos y hay obra en marcha, es lo más limpio.

4. Cambia de estrategia. Si nada cabe, monta un mecanismo de pared con la electrónica integrada —un interruptor táctil conectado sustituye al tuyo y no necesita hueco extra— o resuelve el punto con una bombilla inteligente. Pierdes estética o control del circuito, pero funciona.

Uno o dos canales, y qué más mirar

• Canales

  Un módulo de dos canales gobierna dos puntos desde una sola caja y sale más barato que dos módulos. Ojo: comparte la entrada de red, así que ambos canales cuelgan del mismo circuito.

• Con o sin neutro

  Casi todos los micromódulos necesitan neutro. Los pocos que no lo piden roban corriente por la carga y tienen las mismas limitaciones que los mecanismos sin neutro con LED de poca potencia.

• Medida de consumo

  Algunos incorporan medición. Es un extra útil si el módulo gobierna un termo o una bomba, y prácticamente irrelevante para una lámpara LED de 9 W.

• Contacto seco disponible

  Si vas a gobernar una caldera o un portón, necesitas que la salida sea un contacto libre de potencial, no una salida con fase. Lo detallamos al hablar del relé WiFi como dispositivo de red, junto a los amperajes reales y las cargas inductivas.

• Temperatura de trabajo

  Metido en una caja cerrada y con el mecanismo delante, el módulo trabaja 10-15 °C por encima de la temperatura ambiente. Los modelos que declaran hasta 40 °C se quedan cortos en una pared soleada de agosto.

Cortar antes de abrir, siempre

Un micromódulo se instala sobre la instalación fija: hay fase permanente en la caja, y en muchas casas esa fase no se corta con el interruptor de la habitación. Baja el IGA del cuadro, comprueba con un buscapolos o mejor con un comprobador bipolar que no hay tensión en ningún conductor de la caja, y trabaja con la certeza de que nadie va a subir el automático mientras tienes las manos dentro. Si el montaje implica llevar un neutro nuevo o abrir regatas, eso es una modificación de la instalación fija y requiere instalador autorizado.

Preguntas frecuentes

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