Por qué salta el diferencial y cómo encontrar la causa
El diferencial ha caído. Lo subes y vuelve a caer, o aguanta un rato y a las dos horas otra vez abajo. Antes de llamar a nadie, hay un método que un aficionado con paciencia puede aplicar en veinte minutos y que localiza el circuito culpable en la inmensa mayoría de los casos. No requiere herramienta especial: requiere orden.
Antes de nada: qué está diciendo el aparato
Un diferencial solo tiene un motivo para disparar: la corriente que sale por la fase no vuelve entera por el neutro. Faltan al menos 30 mA que se han ido a tierra por algún camino. No dispara por consumo excesivo, no dispara porque hayas enchufado muchas cosas y no dispara «porque es viejo» (si lo hace, está averiado y toca cambiarlo).
Esa distinción es la primera pista del diagnóstico: fíjate en qué elemento ha saltado. Si ha caído la palanca ancha con el botón de test, es fuga a tierra. Si ha caído un magnetotérmico estrecho, es sobrecarga o cortocircuito de ese circuito, y el problema es otro completamente distinto que tratamos en por qué salta el magnetotérmico. Si ha caído el IGA, es sobrecarga general o un fallo aguas arriba.
Seguridad antes de tocar el cuadro
Todo lo que viene a continuación se hace accionando palancas desde la parte frontal del cuadro, sin destornillador y sin quitar la tapa. Eso es seguro. En el momento en que necesites abrir la tapa, aflojar un borne o revisar una conexión, corta el IGA y verifica ausencia de tensión con un comprobador bipolar en el punto donde vas a trabajar, comprobando entre fase y neutro, fase y tierra y neutro y tierra. Un buscapolos de destornillador no vale como verificación.
Y una regla sin excepciones: si el diferencial no vuelve a subir con todos los circuitos bajados, deja de improvisar y llama a un instalador autorizado. Modificar la instalación fija en España exige un profesional habilitado.
Método de diagnóstico, paso a paso
Paso 1. Baja todos los magnetotérmicos. Todos los PIA que cuelgan del diferencial, uno por uno, hasta dejarlos abajo. Deja el diferencial también abajo.
Paso 2. Sube el diferencial solo. Con todos los circuitos cortados, el diferencial debe subir y mantenerse sin ningún esfuerzo. Si aguanta, el defecto está en uno de los circuitos y sigues en el paso 3. Si no aguanta ni con todo bajado, el problema está en el propio diferencial, en el tramo entre el IGA y el diferencial, o hay un neutro cruzado entre dos diferenciales del cuadro; ahí ya toca profesional.
Paso 3. Sube los PIA de uno en uno. Espera unos segundos entre cada uno. En el momento en que el diferencial vuelva a caer al subir un circuito concreto, ya tienes localizado el culpable. Anota cuál es.
Paso 4. Repite la subida saltándote el circuito sospechoso. Puede haber más de un problema, y también puede ocurrir que ningún circuito por separado haga saltar el diferencial pero sí todos juntos. Ese segundo caso es el de las fugas acumuladas: cada aparato aporta un poco y la suma cruza el umbral.
Paso 5. Dentro del circuito culpable, desenchufa todo. Con el PIA de ese circuito bajado, desenchufa absolutamente todos los aparatos que cuelgan de él: lavadora, secadora, termo, cargadores, regletas, frigorífico. Sube el PIA con el circuito vacío. Si ahora aguanta, el defecto está en un aparato, no en la instalación. Vuelve a enchufarlos de uno en uno, esperando un minuto entre cada uno, hasta que el diferencial caiga. Ese es tu aparato averiado.
Paso 6. Si el circuito vacío sigue disparando, el defecto está en el cableado. Puede ser un punto de luz con humedad, una caja de derivación mojada, un cable pinzado por un tornillo o una regleta enterrada en una pared húmeda. Esto ya no se resuelve enchufando y desenchufando: hace falta medir aislamiento con megóhmetro, y eso es trabajo de instalador.
Los sospechosos habituales, por orden de frecuencia
- El termo eléctrico
La resistencia blindada se pica con los años y el agua entra en contacto con el elemento. Es la avería número uno. Síntoma clásico: salta al calentar, no al estar en reposo. Comprobación: baja el PIA del termo un par de días; si no vuelve a saltar, ya lo tienes.
- La lavadora o el lavavajillas
Restos de detergente y humedad en la resistencia o en la bomba. Suele disparar en la fase de calentamiento del programa, no al arrancar.
- La instalación exterior
Apliques de jardín, farolas, tomas de terraza, bomba de piscina, riego. Después de una noche de lluvia el agua entra por un prensaestopas mal cerrado. Síntoma inequívoco: salta cuando llueve y deja de saltar cuando la instalación seca.
- Fugas acumuladas de electrónica
Cada fuente conmutada deriva a tierra entre 0,25 y 1 mA por diseño. Una casa con ordenadores, televisores, router, consola, inducción y una docena de cargadores puede tener 12-15 mA de fondo. Como el diferencial puede disparar legítimamente a partir de 15 mA, cualquier aparato nuevo cruza la línea.
- Sobretensiones de rayo
Una tormenta a varios kilómetros induce transitorios en la red. El toroidal los ve como desequilibrio y cae, sin que haya avería alguna. Síntoma: salta solo durante tormentas y sube a la primera.
- Un frigorífico o un congelador antiguo
El aislamiento del motocompresor se degrada. Salta al arrancar el compresor, con intervalos regulares.
Pinzas amperimétricas de fuga: abrazan fase y neutro juntos y leen directamente los miliamperios que se escapan. Es la forma rápida de saber si tienes una fuga real o un problema de transitorios.
Ver precio en AmazonEnlace de afiliadoCómo distinguir fuga de sobrecarga sin instrumentos
El propio cuadro te lo dice. Si salta solo el diferencial y los magnetotérmicos siguen arriba: fuga a tierra. Si salta un magnetotérmico y el diferencial se queda arriba: sobrecarga o cortocircuito de ese circuito. Si salta el IGA: has superado la potencia contratada o hay un defecto en la línea general.
El momento también informa. La fuga a tierra suele aparecer al conectar una carga concreta o al mojarse algo, y es reproducible. La sobrecarga aparece cuando sumas consumos: el horno más la vitro más el termo, y tarda unos minutos en actuar porque el bimetal necesita calentarse. El cortocircuito es instantáneo y suele venir con chispazo y olor.
Errores frecuentes en el diagnóstico
Subir la palanca a la fuerza. Si el diferencial ha disparado, el mecanismo queda en posición intermedia. Hay que bajarlo del todo antes de volver a subirlo. Forzar sin bajar primero no engancha y da la falsa impresión de aparato roto: lo explica la guía para rearmar un diferencial que no sube.
Cambiar el diferencial por uno superinmunizado sin diagnosticar. Si la fuga es real, el nuevo también saltará, y habrás gastado 80 € en no arreglar nada.
Confundir el botón de test con un rearme. Pulsar la T hace saltar el aparato a propósito. Sirve para comprobar que el mecanismo funciona, no para resolver el problema.
Dar por buena una prueba de treinta segundos. Muchas fugas dependen de la temperatura o del ciclo del aparato. El termo tarda en calentar; la lavadora dispara en el minuto veinte del programa. Dale tiempo a cada paso.
Comprobadores de tensión bipolares para verificar ausencia de tensión antes de abrir la tapa del cuadro. Es la herramienta que evita el accidente.
Ver precio en AmazonEnlace de afiliadoCuándo llamar al electricista
Llama sin más rodeos si: el diferencial no sube ni con todos los PIA bajados; el disparo se acompaña de olor a quemado, chispas o calor en el cuadro; el circuito culpable está vacío de aparatos y sigue disparando; la instalación tiene más de treinta años o no tiene toma de tierra; o el problema aparece después de una obra. También si simplemente prefieres que lo mida alguien: una revisión con medición de aislamiento y de corriente de disparo cuesta bastante menos que una tarde perdida.
Preguntas frecuentes
Salta solo por la noche, ¿por qué?
Suele ser el termo, que en muchas casas calienta de madrugada, o el riego programado. También la condensación nocturna en instalaciones exteriores. Mira qué está programado a esa hora.
¿Puede saltar el diferencial sin que haya ninguna avería?
Sí. Las fugas acumuladas de la electrónica de la casa y los transitorios de tormenta hacen saltar aparatos perfectamente sanos en instalaciones perfectamente sanas. La solución pasa por repartir circuitos entre dos diferenciales o por un modelo superinmunizado.
¿Es peligroso dejar un circuito bajado hasta que venga el electricista?
No: un PIA bajado deja ese circuito sin tensión, que es exactamente lo que quieres. Es mucho mejor que ir subiendo el diferencial una y otra vez sobre un defecto activo.
Mi diferencial salta y el de mi vecino también, ¿es de la compañía?
Puede serlo: un defecto en el neutro de la red o una maniobra de la distribuidora provoca transitorios que afectan a varios abonados. Si coincide en el tiempo con otras viviendas del edificio, avisa a la distribuidora.