Instalar un magnetotérmico en el cuadro: carril, peine y par de apriete

Hay una frase que conviene grabar antes de abrir la tapa del cuadro: aguas arriba del IGA sigue habiendo tensión aunque lo bajes. El interruptor general corta lo que hay por debajo de él, pero sus bornes de entrada, los cables que vienen del contador y la caja general de protección siguen a 230 V. Ahí no hay diferencial que valga, no hay protección de ningún tipo y la corriente de cortocircuito disponible es de varios kA. Por eso, en la instalación de un magnetotérmico, el riesgo no está en el aparato nuevo: está en los diez centímetros de cable que llegan al general.

Con eso claro, el montaje mecánico de un PIA es sencillo, y esta guía lo cubre entero: carril, ancho de módulo, peine, orden en el cuadro y aprietes.

Material y herramientas

• Magnetotérmico del calibre y la curva correctos

  Para alumbrado, 10 A curva C con 1,5 mm²; para tomas de uso general, 16 A con 2,5 mm²; para lavadora o lavavajillas, 16-20 A con 2,5 mm²; para cocina o horno, 25 A con 6 mm². La justificación completa está en la guía de curvas B, C y D.

• Carril DIN de 35 mm

  Es el estándar EN 60715 y lo montan todos los cuadros domésticos. Se corta con sierra de metal a la medida del hueco y se atornilla al fondo del envolvente.

• Peine de conexión

  Pletina de cobre aislada que reparte la fase entre varios PIA sin puentes de cable. Se corta con alicate por el número de módulos que necesites.

• Destornillador plano de 4-5,5 mm o destornillador dinamométrico

  El dinamométrico es lo suyo si vas a apretar muchos bornes: los fabricantes especifican par, y a ojo casi siempre se aprieta de menos.

• Comprobador de tensión bipolar y pelacables

  El bipolar de dos puntas es el instrumento correcto en cuadro; el buscapolos de neón induce falsos positivos y falsos negativos.

El aviso serio

Baja el IGA y verifica ausencia de tensión en el circuito que vas a tocar, borne por borne, con el comprobador bipolar. Y asume lo que ya hemos dicho: la parte de arriba del cuadro sigue viva. Si el trabajo implica tocar los bornes de entrada del IGA, la única forma segura es que la compañía o un instalador autorizado corte en el contador o en la CGP. En España, cualquier intervención en el cuadro de una vivienda que suponga modificar la instalación fija —añadir circuitos, ampliar el número de protecciones, cambiar el esquema— la debe ejecutar y certificar un instalador autorizado, y para determinadas actuaciones hace falta boletín. Esta guía te explica cómo se hace y qué mirar, no te habilita para hacerlo.

Cómo funciona: dos protecciones en la misma caja

Un magnetotérmico lleva dos mecanismos independientes. El térmico es una lámina bimetálica que se curva con el calor generado por la corriente: actúa ante sobrecargas moderadas y sostenidas, y tarda desde varios segundos hasta minutos según cuánto se pase la intensidad del nominal. El magnético es una bobina que, ante un pico muy alto —un cortocircuito—, atrae un núcleo y dispara en milisegundos. La curva define a partir de cuántas veces la intensidad nominal actúa el magnético: la B entre 3 y 5 veces, la C entre 5 y 10, la D entre 10 y 20.

Además del calibre y la curva hay un tercer dato que casi nadie mira: el poder de corte en kA. Indica la corriente de cortocircuito máxima que el aparato puede interrumpir sin destruirse. En vivienda, 4,5 kA o 6 kA es lo normal; los PIA de 3 kA de gama muy baja quedan justos en cuadros próximos al centro de transformación.

Pasos de la instalación

1. Corta el IGA y verifica ausencia de tensión. Señaliza el cuadro para que nadie lo suba mientras trabajas.
2. Comprueba que hay hueco. Un PIA unipolar más neutro ocupa 2 módulos de 17,5 mm; un DPN estrecho, solo 1; un bipolar convencional, 2. Mide el carril libre en milímetros y divide entre 17,5: eso son los módulos disponibles.
3. Ajusta el carril DIN si hace falta. Si vas a alargarlo, córtalo con sierra de metal, lima la rebaba y atornilla al fondo con al menos dos puntos de fijación por tramo.
4. Encaja el magnetotérmico. Se apoya la pestaña superior en el borde del carril y se empuja abajo hasta oír el clic del resorte. Comprueba tirando de él que no baila lateralmente; si se mueve, ponle un tope de fijación.
5. Coloca el peine. Va en los bornes superiores, que son los de entrada, y siempre alimentado desde la salida del diferencial correspondiente. Córtalo con alicate por el número exacto de dientes y aísla el extremo cortado con el tapón que trae, o con un capuchón. Un diente de peine desnudo asomando en el cuadro es un cortocircuito esperando.
6. Conecta la salida al circuito. El conductor de fase del circuito va al borne inferior. Pela 12-14 mm, mete el cobre hasta el fondo de la jaula y comprueba que no queda ningún hilo fuera.
7. Aprieta al par correcto. Los fabricantes suelen especificar entre 2 y 2,5 N·m para bornes de jaula de PIA modulares; consúltalo en la etiqueta o en la hoja del producto. Con destornillador normal, aprieta firme y vuelve a apretar a los pocos segundos: el cobre cede.
8. Lleva el neutro a su sitio. Si el PIA es unipolar, el neutro del circuito va a la bornera de neutro aguas abajo del diferencial que corresponda. Si es bipolar, entra en el propio aparato.
9. Etiqueta el circuito. Un cuadro sin rotular convierte cualquier avería futura en una tarde perdida.
10. Cierra, sube el IGA y prueba. Comprueba tensión en el punto final del circuito y verifica que el PIA nuevo corta lo que debe cortar y solo eso.

El orden dentro del cuadro

De arriba abajo y de izquierda a derecha, el esquema doméstico habitual es: ICP o control de potencia → IGA → protector de sobretensiones (si lo hay) → diferencial → magnetotérmicos de sus circuitos. Cada diferencial agrupa varios PIA, y lo sensato es no colgar más de cuatro o cinco circuitos del mismo, y separar el frigorífico o la caldera en un diferencial distinto para no quedarte sin nevera cuando salte otra cosa. El esquema completo de una vivienda tipo, con el reparto de circuitos C1 a C5, está en la guía del cuadro eléctrico de vivienda.

Sobre el peine, dos límites que conviene conocer. El primero: no puede cruzar entre diferenciales distintos, porque llevaría la fase de uno a los circuitos del otro y el diferencial detectaría desequilibrio permanente. El segundo: el peine tiene su propia intensidad admisible, típicamente 63 A o 100 A, y la suma de los PIA que alimenta no debe superarla en régimen; en vivienda esto casi nunca es problema, pero en cuadros con varios circuitos de 25 A conviene mirarlo.

Errores frecuentes

Elegir el calibre por la potencia del aparato y no por la sección del cable. El magnetotérmico protege al conductor, no al electrodoméstico. Poner un 20 A en un circuito cableado con 1,5 mm² significa que el cable puede calentarse peligrosamente sin que el PIA se entere. Repasa la sección de cable por circuito antes de decidir amperaje.

Subir el calibre porque «salta mucho». Un PIA que salta está haciendo su trabajo. Si salta repetidamente, hay que buscar la causa; la explicación de cada patrón la tienes en por qué salta el magnetotérmico.

Apretar de menos. Es el defecto más común y el más peligroso a largo plazo: un borne flojo aumenta la resistencia de contacto, se calienta, oxida el cobre y aumenta más la resistencia. Los cuadros que aparecen ennegrecidos casi siempre empezaron así.

Alimentar el peine por abajo. Funcionar, funciona, pero deja los bornes superiores de todos los PIA en tensión cuando bajas uno solo, y eso es un riesgo innecesario para quien manipule el cuadro después.

Mezclar marcas en el mismo peine. El paso de 17,5 mm está normalizado, pero la profundidad y la orientación del borne no. Un peine que no asienta bien hace contacto parcial.

Cuándo llamar a un instalador autorizado

Siempre que haya que tocar aguas arriba del IGA, cambiar el propio general, ampliar el cuadro con circuitos nuevos, sustituir la envolvente o si el cuadro es de los antiguos con fusibles de porcelana. También si vas a añadir el circuito de un aire acondicionado o una recarga de vehículo eléctrico: ahí el cálculo de sección, protección y coordinación no se improvisa. Y si el cuadro no tiene diferencial o el único que hay es de 300 mA, la actualización completa merece un profesional que emita el certificado correspondiente. Puedes ver qué papel juega cada pieza en la explicación del IGA y complementar esta guía con la de instalar un diferencial.

Preguntas frecuentes

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