Instalar un diferencial: montaje, neutros separados y prueba de test

De todos los fallos que se cometen montando un diferencial, hay uno que se lleva la palma y no se ve a simple vista: juntar el neutro de un circuito protegido con el neutro de otro que cuelga de un diferencial distinto. Eléctricamente todo enciende y todo funciona; el diferencial, en cambio, ve entrar corriente por su toroidal y volver por otro sitio, interpreta que se está fugando a tierra y dispara. A veces al instante, a veces solo cuando coinciden dos consumos. Cada diferencial exige su propia bornera de neutro, y eso condiciona el montaje entero.

Esta guía cubre lo que hay que saber para instalar uno correctamente: dónde va en el cuadro, cómo se fija, cómo se aprieta, cómo se reparten neutros y cómo se comprueba con el botón de test.

Material y herramientas

• Diferencial del calibre y la sensibilidad correctos

  En vivienda, 2P 40 A / 30 mA es lo estándar; 63 A si el ICP contratado lo pide o si cuelgan muchos circuitos. La sensibilidad de protección de personas es 30 mA, no 300 mA. El tipo (AC, A, F, B) depende de qué cargas cuelguen: lo desarrollamos en diferencial tipo A o tipo AC.

• Carril DIN de 35 mm y espacio de 2 módulos

  Un diferencial bipolar convencional ocupa 2 módulos de 17,5 mm, igual que un magnetotérmico 1P+N. Los tetrapolares, 4.

• Bornera de neutro adicional

  Una por diferencial. Se venden regletas de 8-12 vías con fijación a carril o al fondo del cuadro por 5-10 €.

• Peine de conexión y capuchones aislantes

  El peine reparte la salida del diferencial entre sus magnetotérmicos. El extremo cortado se tapa sin excepción.

• Comprobador bipolar y destornillador plano de 4-5,5 mm

  Y, si puedes, un comprobador de diferenciales con pinza que mida corriente e intensidad de disparo reales; un buen aparato ronda los 60-150 €, pero para uso doméstico basta con el botón de test.

El aviso que no se puede saltar

Baja el IGA antes de abrir la tapa y verifica ausencia de tensión con un comprobador bipolar en cada borne que vayas a manipular. Pero baja el IGA sabiendo lo que corta y lo que no: aguas arriba del general la instalación sigue en tensión. Los conductores que vienen del contador, la entrada del IGA y el propio embarrado de acometida están vivos con el general abierto, sin ninguna protección delante y con corrientes de cortocircuito de varios kA disponibles. Trabajar ahí sin cortar en el contador es peligroso de verdad, no «hay que tener cuidado». En España, modificar la instalación fija —y el cuadro lo es— corresponde a un instalador autorizado, que además puede emitir la documentación que te pedirán en cualquier revisión.

Qué hace exactamente y por qué importa

Dentro del diferencial hay un núcleo toroidal por el que pasan fase y neutro. Si toda la corriente que entra por la fase vuelve por el neutro, los campos magnéticos se anulan y no pasa nada. Si una parte se escapa por otro camino —una persona, la carcasa de un electrodoméstico, la humedad de un cable enterrado—, aparece un desequilibrio que induce corriente en un bobinado secundario y libera el mecanismo de disparo. Un modelo de 30 mA debe disparar entre 15 y 30 mA en menos de 300 ms, tiempos por debajo del umbral de fibrilación para la mayoría de las situaciones. Es la única protección del cuadro pensada para personas; el magnetotérmico protege cables. Por eso no son intercambiables, como explica la comparativa entre magnetotérmico y diferencial.

Pasos de la instalación

1. Corta el IGA, verifica ausencia de tensión y señaliza el cuadro. Si vas a trabajar cerca de los bornes de entrada del general, no sigas: llama a un profesional.
2. Sitúa el diferencial en el carril inmediatamente debajo del IGA y del protector de sobretensiones, si lo hay, y por encima de los magnetotérmicos que va a proteger. Encaja la pestaña superior en el carril de 35 mm y empuja hasta el clic.
3. Alimenta la entrada. Los bornes superiores son la entrada: fase y neutro procedentes del IGA. Respeta la posición serigrafiada de la N; algunos modelos electrónicos no funcionan con fase y neutro permutados.
4. Pela 12-14 mm y aprieta al par indicado, normalmente 2-2,5 N·m en aparamenta modular doméstica. Comprueba que no queda ningún hilo de cobre fuera de la jaula y repite el apriete unos segundos después: el cobre fluye y el borne se afloja.
5. Monta el peine en la salida de fase hacia los magnetotérmicos de ese grupo. Córtalo por el número exacto de dientes y tapa el extremo.
6. Instala la bornera de neutro de ese diferencial y lleva ahí el neutro de salida. A esa regleta y solo a esa van los neutros de los circuitos protegidos por él.
7. Separa físicamente las borneras. Si el cuadro tiene dos o tres diferenciales, rotula cada regleta de neutro y no las puentees jamás. Este es el paso que más averías fantasma evita.
8. Revisa las tierras. Todas las tierras van a la bornera común de tierra, esa sí compartida, y de ahí a la línea principal de puesta a tierra.
9. Cierra, sube el IGA y sube el diferencial. Si no sube a la primera, hay una fuga: baja todos los magnetotérmicos que cuelgan de él y súbelos de uno en uno. El procedimiento detallado está en rearmar un diferencial que no sube.
10. Pulsa el botón de test. Debe disparar de forma inmediata y seca. Rearma y repite una segunda vez.

Qué comprueba (y qué no) el botón de test

El botón T inyecta una fuga artificial a través de una resistencia interna, del orden de la sensibilidad nominal, y verifica que el mecanismo de disparo libera el contacto. Confirma que el aparato dispara. Lo que no confirma es que la instalación tenga una puesta a tierra correcta ni que el tiempo de disparo esté dentro de norma frente a una fuga real: para eso hace falta un comprobador que mida corriente e intensidad de disparo.

La recomendación general es pulsarlo una vez al mes. Es la única pieza del cuadro con un mecanismo mecánico que puede agarrotarse por no accionarse nunca, y un diferencial que lleva quince años sin moverse a veces no dispara cuando toca. Si al pulsar el test no salta, el diferencial se sustituye: no se repara ni se «desatasca».

Errores frecuentes

Neutros compartidos entre diferenciales. El error número uno, ya explicado. Síntoma clásico: el diferencial salta al encender un aparato que ni siquiera cuelga de él.

Meter fase y neutro invertidos. Los diferenciales electromecánicos toleran la permutación; los electrónicos con alimentación auxiliar, no siempre. Respeta la serigrafía.

Instalarlo aguas arriba del IGA. El diferencial debe quedar protegido contra cortocircuito por un dispositivo aguas arriba con poder de corte suficiente. Colocarlo antes del general lo deja sin respaldo.

Poner 300 mA creyendo que «salta menos». Salta menos, sí, y por eso no protege a las personas. Un 300 mA tiene su función como protección contra incendios en cabecera, pero por debajo debe haber 30 mA. La diferencia está desarrollada en las páginas de diferencial de 30 mA y diferencial de 300 mA.

Colgar toda la casa de un único diferencial. Legal en instalaciones antiguas, incómodo siempre: una fuga en el garaje te deja sin frigorífico. Dos diferenciales bien repartidos cuestan 40-70 € más y ahorran muchos disgustos.

Apretar poco los bornes. Un diferencial de 40 A con un borne flojo se calienta, y el calor degrada su electrónica y su mecanismo. Si al cabo de unos meses el frontal está amarillento cerca de un borne, ahí tienes la causa.

Cuándo llamar a un instalador autorizado

Si el cuadro no tenía diferencial y hay que reestructurarlo entero, si hay que tocar la entrada del IGA, si la vivienda no tiene puesta a tierra en condiciones —cosa habitual en edificios anteriores a 1973— o si el diferencial nuevo dispara y no consigues aislar la causa siguiendo el método de por qué salta el diferencial. También si vas a montar un diferencial superinmunizado o rearmable para una instalación con variadores, placas de inducción o fotovoltaica: la selección del tipo y la coordinación con el resto del cuadro requiere criterio profesional. Y siempre que necesites certificado o boletín para un trámite. Complementa esta guía con la de instalar un magnetotérmico, porque en la práctica ambos montajes se hacen a la vez.

Preguntas frecuentes

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