Magnetotérmico para aire acondicionado: cómo dimensionarlo bien
La escena se repite cada julio. El split lleva tres veranos funcionando sin quejarse, llega la primera ola de calor, la máquina arranca a plena potencia con el compresor caliente y el automático baja. Lo subes, aguanta media hora y vuelve a saltar. La reacción instintiva —cambiarlo por uno de más amperios— es exactamente lo que no hay que hacer: el problema casi nunca es la intensidad nominal, sino la curva de disparo, el circuito compartido o una sección de cable insuficiente para la distancia.
Esta guía recorre el dimensionado completo: qué consume de verdad un equipo de aire, qué pasa en el instante del arranque, qué automático corresponde y por qué el instalador insiste en tirar una línea dedicada desde el cuadro.
Qué necesitas
Datos: la placa de características de la unidad exterior (potencia absorbida en W, intensidad nominal en A y, si aparece, la LRA o corriente de rotor bloqueado), el manual de instalación —los fabricantes indican ahí la sección mínima y el calibre de protección recomendado— y la distancia real en metros desde el cuadro hasta la máquina.
Material: un magnetotérmico de la intensidad y curva que salgan del cálculo, cable de 2,5 o 4 mm² con aislamiento adecuado al recorrido, tubo o canal para el tramo exterior si lo hay, bornes o regleta para el paso a la unidad y etiquetas para el cuadro.
Herramientas: comprobador de tensión bipolar, pelacables, destornillador de par si tu cuadro lo admite y una pinza amperimétrica, que es la herramienta que resuelve la mitad de los diagnósticos de este tipo.
Advertencia previa
Antes de abrir el cuadro, baja el interruptor general automático y verifica con el comprobador que no queda tensión en los bornes donde vas a trabajar. Ten presente que el ICP y la parte anterior al general siguen alimentados. Añadir un circuito nuevo es modificar la instalación fija: en España lo ejecuta y certifica un instalador autorizado, y en muchas comunidades el propio fabricante condiciona la garantía del equipo a que la conexión eléctrica esté hecha conforme a su manual.
Paso 1: traducir frigorías a amperios
El dato comercial de un equipo doméstico son las frigorías o los kW de potencia frigorífica, no lo que consume. La relación entre ambos la marca el rendimiento estacional, y en equipos inverter modernos es muy favorable: un split de 3.000 frigorías (unos 3,5 kW de frío) absorbe del orden de 1-1,2 kW eléctricos en régimen, lo que a 230 V son unos 4,5-5,5 A. Uno de 4.500 frigorías se mueve alrededor de 1,5-1,8 kW, unos 7-8 A. Un conjunto multisplit de tres unidades interiores o una máquina de conductos para toda la vivienda puede irse a 2,5-3,5 kW y 12-15 A.
Ese número —la intensidad nominal de la placa— es el punto de partida, pero no el criterio de elección del automático. Lo que decide es lo que ocurre durante los primeros milisegundos.
Paso 2: entender el arranque del compresor
En un compresor de arranque directo, el clásico on/off, el motor parte con el rotor parado y la corriente que absorbe llega a cuatro, seis o hasta ocho veces la nominal durante unas décimas de segundo. Ese pico es la LRA que figura en la placa. Un automático de curva B, cuyo disparo magnético actúa entre 3 y 5 veces la intensidad nominal, lo interpreta como cortocircuito y abre. Con curva C, que dispara entre 5 y 10 veces, el margen ya es razonable. Para equipos on/off grandes o para arranques con el circuito de refrigerante todavía a presión, la curva D —entre 10 y 20 veces— es la que evita disparos molestos.
En los equipos inverter la historia es distinta y mejor. El compresor no arranca de golpe: el variador de frecuencia lo lleva progresivamente desde cero, así que la punta mecánica desaparece. Queda un pico electrónico muy breve al energizar los condensadores del rectificador, de duración tan corta que rara vez inquieta a un curva C. Por eso, con inverter, curva C es la respuesta correcta en la práctica totalidad de los casos, y recurrir a curva D suele ser tapar otro problema. Si quieres el detalle de las intensidades de disparo, está en la guía de curvas B, C y D del magnetotérmico.
Paso 3: elegir intensidad y sección juntas
Intensidad y sección se deciden a la vez, nunca por separado: el automático protege el cable, y ponerlo mayor que lo que el conductor aguanta anula la protección.
| Equipo | Intensidad aprox. | Sección | Automático |
|---|---|---|---|
| Split 2.000-3.000 frigorías | 4-6 A | 2,5 mm² | C16 |
| Split 4.500 frigorías | 7-8 A | 2,5 mm² | C16 |
| Multisplit 2x1 o 3x1 | 9-13 A | 4 mm² | C20 |
| Conductos o máquina de gran capacidad | 14-20 A | 6 mm² | C25 |
El REBT contempla un circuito específico para climatización, el C9, definido con 25 A de protección y 6 mm² de sección como configuración máxima. Eso no significa que haya que montar 6 mm² para un split de dormitorio: significa que la línea de aire acondicionado tiene su propio hueco previsto en el cuadro. Para una máquina concreta se dimensiona por su consumo, y ahí 2,5 mm² con C16 resuelve la mayoría de instalaciones domésticas.
La distancia sí obliga a subir sección. Con recorridos largos —el cuadro en la entrada y la unidad exterior en la azotea, treinta o cuarenta metros de cable— la caída de tensión empieza a contar, y pasar de 2,5 a 4 mm² es barato comparado con un compresor trabajando a tensión baja. La regla práctica: por encima de 20-25 metros con carga apreciable, sube un escalón. Tienes las cifras generales en la guía de sección de cable por circuito.
Magnetotérmicos de curva C en 16, 20 y 25 A con 6 kA de poder de corte, que es la configuración habitual para una línea de climatización.
Ver precio en AmazonEnlace de afiliadoPaso 4: por qué circuito dedicado y no compartido
Colgar el aire de la línea de enchufes del salón funciona hasta que deja de funcionar. Hay cuatro razones para no hacerlo:
- La suma no cabe
Un C16 de tomas de uso general ya alimenta televisión, equipos de sobremesa y lo que se enchufe. Añadir 8 A de compresor deja el circuito rozando el límite en cuanto alguien conecta un radiador o un aspirador.
- El diagnóstico se vuelve imposible
Con línea dedicada, si salta sabes que es la máquina. Compartida, cada disparo te deja adivinando entre cinco aparatos.
- Las puntas afectan al resto
El arranque del compresor provoca una caída de tensión momentánea en toda la línea. Compartido con electrónica sensible, se traduce en reinicios y parpadeos.
- La máquina se queda sin servicio por causas ajenas
Un cargador defectuoso en el salón tira el circuito y con él la climatización, justo el día que hay 40 grados y alguien mayor en casa.
- El diferencial adecuado no es el mismo
Los equipos con variador generan corrientes de fuga con componente continua. Lo correcto es un diferencial de 30 mA de tipo A, y en instalaciones con disparos recurrentes, un diferencial superinmunizado. En una línea propia puedes elegirlo; compartido, condicionas a todos.
Paso 5: montaje y comprobación
Con el cuadro sin tensión, el automático se coloca en el carril DIN aguas abajo del diferencial que le corresponda, se alimenta por el borne que indique el fabricante y se aprieta con el par marcado, habitualmente entre 2 y 2,5 N·m. Los conductores llegan a la unidad exterior o a la interior según el esquema del fabricante —en muchos splits, la exterior se alimenta desde la interior a través del cable de interconexión, y ahí manda el manual, no la costumbre—. En el tramo exterior, canalización con protección frente a rayos UV y prensaestopas en las entradas.
Terminado el montaje, restablece la tensión y haz la comprobación que de verdad vale: con una pinza amperimétrica sobre el conductor de fase, mide en el arranque y en régimen. Si en régimen estás por encima del 80 % del calibre del automático, el dimensionado va justo. Anota el valor en la etiqueta del cuadro y ya tienes referencia para futuras averías.
Errores frecuentes
Subir el calibre porque salta. Poner un C25 sobre cable de 2,5 mm² para que deje de disparar es sustituir un incordio por un riesgo de incendio. Si salta, mide primero.
Confiar en el automático como protección del compresor. No lo es. La protección térmica del motor está dentro de la máquina, y el magnetotérmico solo cuida el cable.
Ignorar el manual del fabricante. Muchas máquinas especifican calibre máximo de protección y sección mínima. Saltárselo puede costar la garantía.
Olvidar el seccionamiento en la unidad exterior. En instalaciones bien hechas hay un medio de corte accesible junto a la máquina para que el técnico de mantenimiento no dependa de que alguien no suba el automático mientras trabaja.
Culpar al automático cuando salta el diferencial. Son fallos distintos. Si lo que baja es el diferencial, el diagnóstico va por otro camino, explicado en la guía sobre por qué salta el diferencial.
Pinzas amperimétricas para medir el consumo real del equipo en arranque y en régimen antes de decidir ningún cambio.
Ver precio en AmazonEnlace de afiliadoCuándo llamar al instalador
Siempre que haya que tirar una línea nueva desde el cuadro, cuando el cuadro no tenga módulos libres, si la instalación carece de toma de tierra o si el equipo supera los 3,5 kW absorbidos. También si el automático dispara con la máquina en reposo: eso apunta a un defecto en la línea, no al equipo, y conviene medir el aislamiento con un megóhmetro antes de seguir probando.
Preguntas frecuentes
¿Curva C o curva D para mi aire acondicionado?
Curva C para cualquier equipo inverter doméstico y para la mayoría de los on/off pequeños. Curva D solo si el equipo es de arranque directo y de cierta potencia, y siempre comprobando que la sección del cable acompaña.
¿Puedo alimentar dos splits del mismo magnetotérmico?
Se puede si la suma de intensidades cabe con margen en el calibre y la sección, pero pierdes la independencia y los arranques simultáneos suman puntas. Con dos máquinas, lo razonable son dos líneas.
¿Hace falta un diferencial exclusivo para el aire?
No es obligatorio, pero es una buena práctica cuando la máquina provoca disparos. Un diferencial de 30 mA tipo A dedicado a climatización evita que un defecto en el compresor deje sin luz a media casa. Puedes ver los criterios en la página del diferencial de 30 mA.
¿Por qué salta solo cuando hace mucho calor?
Porque el compresor trabaja contra una presión de condensación mayor y absorbe más corriente, y porque el bimetálico del automático es sensible a la temperatura ambiente: dentro de un cuadro cerrado a 45 grados, dispara antes de su valor nominal. Ventilar el cuadro y revisar la limpieza de la unidad exterior resuelve más casos de los que parece.