Mejores magnetotérmicos de 2026: qué montar en el cuadro y qué no
Un cuadro eléctrico bien montado se nota en dos cosas: en que los automáticos no saltan por capricho y en que, el día que hay un cortocircuito de verdad, el que corta es el aparato y no el cable de la pared. Esa es toda la diferencia entre un magnetotérmico decente y uno malo, porque en condiciones normales todos parecen iguales: una tecla, un carril y un clac. La diferencia aparece en los extremos, y los extremos son exactamente el momento en el que el aparato tiene que trabajar.
Esta selección está pensada para vivienda y pequeño local en 230 V monofásicos: reformas de cuadro, ampliaciones con un circuito nuevo para la placa de inducción o el punto de recarga, y sustituciones de material antiguo con tapa de baquelita. No entramos en cabecera industrial ni en interruptores de caja moldeada. Si todavía no tienes claro qué hace exactamente cada aparato del cuadro, empieza por la explicación de qué es un interruptor magnetotérmico y cómo funciona por dentro y vuelve luego.
Resumen: qué gama corresponde a cada situación
| Gama | Poder de corte | Formato 1P+N | Para quién es |
|---|---|---|---|
| Schneider Acti9 iC60 | 6 y 10 kA | 2 módulos y DPN | Cuadro completo que quieres olvidar 25 años |
| ABB System pro M (S200) | 6 y 10 kA | 2 módulos | Instalador que valora bornes y mecanismo |
| Schneider Resi9 / Easy9 | 4,5 y 6 kA | 2 módulos | Vivienda estándar con presupuesto ajustado |
| Legrand RX³ / DX³ | 4,5 a 10 kA | 2 módulos | Cuadros ya empezados con material Legrand |
| Chint NB1-63 / NXB-63 | 6 kA | 2 módulos | Sustituciones puntuales y cuadros secundarios |
Schneider Electric Acti9 iC60: la referencia cuando el cuadro es serio
Es la gama que se encuentra en la mayoría de cuadros hechos por instalador desde hace años, y no por inercia. El iC60N declara 6 kA de poder de corte según UNE-EN 60898-1 y el iC60H sube a 10 kA, cifra que solo necesitas si estás muy cerca del centro de transformación o en cabecera de un local con potencia alta. El mecanismo tiene corte visible con indicador rojo-verde independiente de la posición de la tecla: si el contacto se ha soldado, la ventana lo delata aunque la palanca esté abajo, y eso en una avería vale más que cualquier hoja de características.
Los bornes admiten peine de conexión y cable rígido a la vez sin pelearse, el apriete es firme y el cuerpo no se deforma al meter 6 mm². Para quién no es: para cambiar un solo automático de 16 A en un cuadro de hace treinta años. Pagar 20-30 € por un polo cuando el resto del cuadro es material de otra época no aporta seguridad real; ahí es más útil revisar el conjunto.
Gama Acti9 y equivalentes de Schneider en formatos 1P+N y 2P, curvas B y C, de 6 a 40 A. Compara antes referencias y poder de corte, porque el mismo nombre comercial cubre versiones de 4,5 y de 6 kA.
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La serie S200 es la respuesta de ABB al mismo problema y compite de tú a tú con la anterior. Sus puntos fuertes son mecánicos: la doble mordaza del borne agarra el conductor por dos caras y no lo aplasta, la tecla tiene un recorrido firme que no deja dudas sobre si el aparato está armado, y las versiones S201 (1P+N) mantienen los 6 kA sin subir de dos módulos. En cuadros con muchos circuitos, el peine de ABB encaja con una tolerancia notablemente buena.
Donde flojea es en disponibilidad: fuera de distribuidor profesional encontrarás sobre todo las intensidades comunes (10, 16, 20, 25 A) y te costará dar con curvas B o con valores intermedios. Para quién no es: para quien quiera montar el cuadro entero en una tarde comprando en una sola tienda; es fácil quedarse a medias con dos polos pendientes.
Resi9 y Easy9 de Schneider: la gama doméstica sensata
Aquí es donde está el grueso del mercado residencial. Son automáticos de 4,5 o 6 kA según referencia, dimensionalmente idénticos a los anteriores, con un mecanismo más simple y menos vida útil declarada en número de maniobras. Para un circuito de alumbrado que se dispara tres veces en diez años, esa diferencia es irrelevante. El REBT exige un poder de corte mínimo de 4,5 kA en los dispositivos de protección de los circuitos interiores de vivienda, y estas gamas lo cumplen holgadamente.
El consejo honesto: sube a 6 kA en el interruptor general y en los circuitos de cocina y vehículo eléctrico, y deja 4,5 kA para alumbrado si el presupuesto aprieta. Para quién no es: para locales, garajes comunitarios o cualquier punto donde la acometida sea corta y gruesa; ahí la corriente de cortocircuito prevista sube y conviene calcularla en lugar de suponerla. Lo explicamos en la guía del poder de corte en kA y cómo se elige.
Legrand RX³ y DX³: coherencia si ya tienes Legrand
Legrand mantiene dos escalones claros: RX³ como gama residencial (4,5 y 6 kA) y DX³ como gama superior, con versiones de 6 y 10 kA y muchísima más variedad de curvas, polaridades y accesorios (contactos auxiliares, bobinas de emisión, bloques diferenciales acoplables). La ventaja real de quedarse en la marca no es técnica sino práctica: el peine, los separadores y los bloques diferenciales adosables solo encajan bien entre piezas de la misma familia.
Para quién no es: para mezclar. Meter un RX³ suelto en un cuadro Hager o ABB funciona eléctricamente, pero el peine dejará de servir y acabarás puenteando con cable, que es más lento, más feo y más propenso a un apriete flojo.
Chint NB1-63 y NXB-63: cuándo sí y cuándo no
Chint es un fabricante grande con certificación europea real, y sus NB1-63 y NXB-63 declaran 6 kA con marcado UNE-EN 60898-1. En una sustitución puntual, en un cuadro de garaje, en un subcuadro de trastero o en un montaje de taller cumplen sin drama, y suelen moverse entre 5 y 9 € por polo frente a los 15-30 € de las gamas europeas. Es una diferencia que en un cuadro de doce circuitos se nota mucho.
Para quién no es: para el cuadro principal de una vivienda que acabas de reformar y no vas a volver a tocar. La distancia con las gamas europeas no está en el disparo —que cumplen—, sino en el mecanismo tras cientos de maniobras, en la calidad del borne cuando aprietas cable flexible y en la trazabilidad del lote. Y una advertencia concreta: en marketplaces circula material con marcados dudosos. Compra a vendedor identificable y desconfía de precios de dos euros.
Automáticos de gama económica para subcuadros, garajes y sustituciones sueltas. Filtra por 6 kA y comprueba que aparezca la norma UNE-EN 60898 en la ficha.
Ver precio en AmazonEnlace de afiliadoCómo hemos elegido (y qué deberías mirar tú)
- Poder de corte real, no el del catálogo general
Una misma familia comercial puede tener referencias de 4,5 y de 6 kA. El dato está serigrafiado en el frontal dentro de un rectángulo: 4500, 6000, 10000. Si no lo ves, no lo compres.
- Coherencia con la sección del cable
El automático protege el conductor, no el electrodoméstico. Un 25 A sobre 2,5 mm² es una instalación que puede calentar el cable sin que salte nada. Repasa la tabla de sección de cable por circuito antes de decidir intensidades.
- Curva adecuada al tipo de carga
En vivienda, curva C para casi todo. La B tiene sentido con cables muy largos o instalaciones fotovoltaicas; la D, con motores de arranque duro. Está desarrollado en la guía de curvas B, C y D del magnetotérmico.
- Ancho en módulos y espacio libre
Un 1P+N clásico ocupa dos módulos de 17,5 mm; un DPN estrecho hace lo mismo en uno solo. En un cuadro lleno, esa diferencia es la que permite añadir dos circuitos sin cambiar la caja.
- Compatibilidad con el peine
Los peines de conexión son específicos de marca y de formato. Mezclar fabricantes obliga a puentear con cable y multiplica los puntos de apriete, que es donde nacen los calentamientos.
Errores de compra que vemos una y otra vez
El más frecuente y el más peligroso: subir la intensidad porque «salta mucho». Si un circuito de tomas de 16 A con 2,5 mm² dispara a diario, el problema es que estás enchufando más carga de la que aguanta ese cable, no que el automático sea pequeño. Poner un 20 A o un 25 A elimina el aviso y deja el cable sin protección. La solución correcta es repartir la carga o tirar un circuito nuevo. Las causas concretas están en por qué salta el magnetotérmico.
El segundo: confundir funciones. El magnetotérmico no protege a las personas frente a un contacto directo; de eso se ocupa el interruptor diferencial de 30 mA. Son aparatos complementarios y ninguno sustituye al otro.
El tercero: comprar sin contar módulos. Antes de pedir nada, cuenta los huecos libres del carril y suma dos módulos por cada automático nuevo. En la guía del cuadro eléctrico de vivienda tienes el orden correcto de aparatos y cuántos circuitos exige el REBT según el grado de electrificación.
Preguntas frecuentes
¿Se pueden mezclar marcas de magnetotérmicos en el mismo cuadro?
Eléctricamente sí: todos cumplen la misma norma y el carril DIN de 35 mm es universal. Los problemas son de montaje: el peine de conexión de una marca no encaja en los bornes de otra, y los bloques diferenciales acoplables solo funcionan con su familia. Si vas a hacer el cuadro entero, elige una marca y quédate en ella.
¿Merece la pena pagar 10 kA en una vivienda?
Rara vez. En una vivienda alimentada desde una caja general de protección con la acometida habitual, la corriente de cortocircuito prevista en el cuadro rara vez pasa de 4,5-6 kA. Los 10 kA tienen sentido en locales con transformador propio o cuando el cuadro está a pocos metros del centro de transformación.
¿Cuánto duran los magnetotérmicos?
No caducan por fecha, pero sí por maniobras y por golpes de cortocircuito. Un automático que ha cortado varios cortocircuitos francos ha perdido parte de su capacidad y conviene sustituirlo. También se cambian los que cuestan de rearmar, los que calientan la tecla o los que llevan más de treinta años en servicio con tapa de baquelita.
¿Puedo montarlos yo?
Manipular el cuadro exige cortar el interruptor general, verificar ausencia de tensión y saber lo que estás tocando. Además, en España cualquier modificación de la instalación fija requiere instalador autorizado y, según el alcance, un boletín. Sustituir un aparato averiado por otro idéntico es otra cosa, pero sigue haciéndose sin tensión.